葡萄酒的除渣日期要不要標注我們看出什么呢？其實人生有很多的問題，永遠都不是二分為一的，也是難逃被貼上標簽化，接下來跟著小編來一一學習吧！

一、葡萄酒的除渣日期

人生的問題，永遠不是二分法可解，葡萄酒的世界也是。雖然如此，卻也難逃被貼上標簽。兩年多前我出版了稱為《弱滋味》的散文集，便有讀者直接認為我不喜酒風濃烈的葡萄酒，今天跟大家講一下葡萄酒的除渣日期要不要標注。

近來有越來越多的香檳區(qū)酒莊與酒商討論是否在酒瓶上標示除渣日，討論比較認真且全面，贊成和反對的都有，但反對的理由卻越來越不具說服力。這個問題確實有些復雜，但這一次我的答案沒有模棱兩可，無條件完全支持。原因很單純，何時除渣無關香檳的好壞，但喝起來的風味確實是不一樣的，只要有標示就可以讓想選擇的人有選擇；而不在意、不想選擇的人，直接忽略。憑良心說，實在沒有什么好爭議的。但重點在于這樣的信息透明化之后，對香檳大廠會有一些利益上的損失，而對飲者，則少了一些意外的驚喜，或是失望。

除渣是香檳以及所有在瓶中進行二次發(fā)酵的氣泡酒所特有的釀造工序，基酒混合糖與酵母裝瓶后，放入涼爽的地窖進行緩慢的二次發(fā)酵，完成后死酵母沉淀瓶中成為酒渣，需經(jīng)過特殊的步驟開瓶去除，才能保持起泡酒在視覺上的純凈。除渣后，添加補充酒液，再次封瓶，貼上酒標跟瓶口封套后就可以上市了。

除渣日的意義是多重的。超過九成的香檳都是混調不同年份而成，簡稱為NV無年份酒。跟所有葡萄酒一樣，香檳并不需標示制造日期與保存期限。買一瓶NV香檳，到底出廠多久，已經(jīng)在貨架上站了多少個月或多少年，其實無從得知，只能碰運氣。這意味著即使標簽看來一模一樣，但若出廠時間不同，喝起來卻可能有些不同，若差距多年，甚至會像是不一樣的酒，但你卻無從辨識。而如果標示除渣日，便可以概略推測，喜愛新鮮的，可避過除渣太久的；喜愛陳年一些的，除渣久一些的也無妨，甚至更合口味。

如果是存放在適宜的環(huán)境，我自己其實比較偏好除渣后放一陣子或甚至幾年后再喝，這時常會有更多迷人的香氣，特別是烤奶油面包般的香氣。香檳的酸度相當高，又有二氧化碳的保護，不太容易氧化變質，頂多只是氣泡變少，香氣變得更成熟濃郁一些。只要留心保存，不要照射太多光線，耐久的潛力少則十多年，一般都能存上數(shù)十年。不過前提是喜愛像煙熏、干果、蕨葉等陳年的香氣才行。但問題來了，酒窖里不同時期買進的同款NV，如果沒有標示除渣日，想選陳年一點的喝還真不知該如何分辨。

而較關鍵，也可能是較尷尬的地方是，大部分的香檳酒廠都建議消費者上市后應該盡快喝完，主張除渣后久存并不會讓香檳變得更好，特別是NV，侍酒師學校也大多這樣教授學生。倘若真的標上除渣日，必然會讓消費者對一些在貨架上待久一點的NV香檳有過了保鮮期的疑慮，徒增困擾。各家商業(yè)大廠大多反對標示，自可理解。支持的，大多是產(chǎn)量較小的精英葡萄酒農。Bruno Paillard則是較早在NV香檳的背標上注明除渣日的酒莊，近年來，Krug和Bollinger兩家精英酒莊也加入行列，讓其他酒莊不得不認真對待。

跟香檳品質有關的時間數(shù)據(jù)，大家較關心的是二次發(fā)酵與帶酒渣陳釀的時間，一些較耐久的香檳，帶酒渣陳釀的時間越長，常有更豐潤的口感與更多變的香氣。有些香檳酒廠的酒款也會玩這一套，如Dom Perignan的P2和P3，或是Bollinger的RD都是延遲除渣的更高端版本，價格自然也更昂貴。若是單一年份的香檳，標示了除渣日，就可以知道帶酒渣陳釀時間的長短，其實是相當具有參考價值的數(shù)據(jù)，畢竟除渣之后，熟成的方式與速度也會變得不一樣。

其實，除渣后的“復元期”、何為香檳除渣，也有可能是比較尷尬的地方，我們也是大部分的香檳酒廠都建議消費者上市后應該盡快喝完，想了解學習更多，記得關注哦！

來源：葡萄酒網(wǎng)

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